Wer heute eine Flasche österreichischen Rosé öffnet, erlebt etwas, das mit den flachen pinken Weinender Neunziger so wenig gemein hat wie ein butterschmalzgebratenes Wiener Schnitzel vom Kalb mit einem Tiefkühl-Cordon-bleu. Der Rosé hat sich emanzipiert. Er ist kein Nebenprodukt mehr, er wurde zu einem soliden Player am Markt.
Vielleicht liegt seine heutige Anziehungskraft gerade in diesem „Zwischen-Sein“: zwischen Rot und Weiß, zwischen Leichtigkeit und Tiefe, zwischen dem Ende des Winters und dem Versprechen des Sommers. Rosé ist die flüssige Metapher für Übergänge – und in kaum einer anderen Weinkategorie verdichten sich Lebensgefühl und Handwerk so subtil wie hier. Genau das belegen auch die Zahlen: Im Jahresvergleich 2023/2024 stiegen die Rosé-Absätze heimischer Händlerinnen und Händler um fast 30 Prozent. Kein sanfter Trend, eher einkräftiger Ruck.
Wie Rosé wirklich entsteht
Rosé entsteht nicht einfach dadurch, dass man Rotwein mit Weißwein mischt. Das könnte man zwar, ist in der EU aber mit wenigen Ausnahmen verboten. Quasi „Mischen impossible“. Echte Roséweine entstehen auf eigene Weise, und die Methode entscheidet maßgeblich über Charakter, Farbe und Intensität.
Die verbreitetste Technik ist die Saignée-Methode, auch „Ausbluten“ genannt. Dabei werden rote Trauben zunächst kurz mazeriert – also mit ihren Schalen in Kontakt gelassen –, bevor ein Teil des bereits leicht gefärbten Mostes abgezogen wird. Je länger die Mazerationszeit, desto tiefer die Farbe: von zartem Lachsrosa bis zu leuchtendem Himbeerrot.
Daneben gibt es die Direktpressung: Rote Trauben werden sofort gepresst, ohne Mazerationspause. Der Kontakt mit den Schalen ist minimal, die Farbe fällt entsprechend hell aus. Eine dritte Möglichkeit bietet die Kurzmazeration, bei der die Schalen wenige Stunden im Most verbleiben; das Ergebnis liegt geschmacklich und optisch genau in der Mitte. Ambitionierte Betriebe experimentieren darüber hinaus mit Holzfassausbau oder Amphoren, was dem Rosé Tiefe und Textur verleiht – Eigenschaften, die man von einem vermeintlichen Sommerwein nicht unbedingt erwartet.
Der Blick über Österreich hinaus
Was österreichischer Rosé mit Überzeugung auf heimischem Boden entwickelt, ist eingebettet in einen weltweiten Megatrend. Die Provence hat diesen Wein zu einem globalen Lifestyle – Produkt gemacht – einen in hellem Lachsrosé strahlenden Wein, der zum Inbegriff des mediterranen Lebensstils geworden ist und als Maßstab für Rosé – Winzerinnen und- Winzer auf der ganzen Welt gilt. Grenache, Cinsault und Syrah werden dort so verarbeitet, dass sie Leichtigkeit verkörpern, ohne an Tiefe zu verlieren. Das Klirren von Eiswürfeln, das Summen von Zikaden, das Gefühl, dass der Tag kein Ende haben muss.
Einen eigenen Kosmos bildet die Champagne mit ihrem Rosé: entstanden durch Saignée oder durch die in der Schaumweinwelt eigentlich verbotene, dort aber erlaubte Assemblage von Rot – und Weißwein – komplex, mit Noten von roten Beeren, von der Perlage in die Höhe getragen. In Italien erzählt jede Region ihre eigene Geschichte: am Gardasee Weine mit tänzerischer Leichtigkeit aus Groppello und Sangiovese, in Apulien Primitivo – und Negroamaro – Rosatos von mehr Körper und Wärme. Im globalen Wettbewerb liefern nach der Provence auch Languedoc, Norditalien und Spanien starke Argumente.
Österreich ist in dieser internationalen Aufstellung noch ein Geheimtipp, was paradoxerweise ein Vorteil ist. Wer ihn kennt, möchte ihn am liebsten für sich behalten. Die Winzerinnen und Winzer, die heute bewusst Rosé produzieren, machen das nicht, weil der Markt es verlangt. Sie tun es, weil sie etwas zu sagen haben. Und weil ein Wein, der Herkunft erzählt, Jahreszeiten kennt und handwerkliche Entscheidungen spürbar macht, irgendwann immer findet, was er verdient: den richtigen Moment. Das richtige Glas und die richtige Gesellschaft.
